В данной теме рассматриваем не изготовление зажигания, а его установку и наладку.
Итак. Для начала вам необходимо снять контактное зажигание и удалить с него контакты, катушку зажигания и опору с войлоком. Световую катушку оставляем. Ось для контактов оставляем (пригодится для возврата к кулачковому зажиганию в случае поломки электроники)
Комплект для установки выглядит так. Это зарядная катушка и плата. По креплениям всё совпадает, ничего сверлить не надо. Понадобятся лишь два винта, которые длиннее штатных на 5 мм и один маленький винтик для прикручивания массы. Они есть в комплекте.
Для соединения со схемой у вас три провода. Жёлтый провод со стандартной круглой клеммой для питания фары и габарита. Он должен подходить под ответную часть на мопеде. Если конечно мопед не уколхожен синей изолентой.
Чёрный провод с наконечником под М6 это масса, её крепим к массе бобины. На фото это клемма в левом нижнем углу. Цветной провод это сигнал от зажигания, крепим к клемме бобины, на фото она в правом верхнем углу.
То есть всё так же, как и на штатном зажигании.
Масса со схемы соединяется с массой мотора при закручивании винта крепления. Перед закручиванием желательно зачистить место контакта, могут быть остатки лака.
Массовый провод к станине прикручивают винтиком на М5 с гровером. Используем резьбу от старого зажигания. Тут же удобно закрепить сигнальный провод, чтобы он не касался вращающихся поверхностей маховика.
При установке платы надо обратить внимание на втулочки из текстолита. Если их потерять, то детали могут достать до массы.
Провода выводят так же, как и на штатном зажигании, то есть под станиной.
При наладке учитываем что маховики встречаются с разным чередованием магнитов.
Поэтому момент возникновения искры различается с разными маховиками на 90 градусов. На фото метки чёрной изолентой. Правый маховик правильно, левый маховик требует перевернуть зарядную катушку на станине.
Переворачивают катушку открутив два винта её крепления. При этом клемма катушки уходит дальше от платы. Для этого предусмотрен длинный провод.
Изначально регулируют опережение зажигания по стробоскопу. Выставляют метку на 2,8 мм до ВМТ. Метка должна под стробоскопом стоять на своём месте.
Пользуюсь самым точным стробоскопом. Это неоновая лампочка. Один провод на массе, второй наматывается вокруг бронепровода. Проверка при подключенной свече.
Точно регулируют момент возникновения искры поворотом станины. На фото положение станины относительно винта при максимально возможном опережении. В нашем случае это 5 мм до ВМТ.
Следующее фото это положение станины относительно винта при 2,8 мм до ВМТ. Вот так и надо отрегулировать.
Второй винт станины затягивают после того, как убедятся в том, что станина с катушками не задевает за магнит. Для доступа к винту в плате есть вырез.
После запуска мотора необходимо заново отрегулировать качество топлива. На карбюраторе К35 для этого немного закручивают винт качества, ориентируясь на тягу и максимальные обороты. На К60 можно ничего не трогать. Обороты с электронным зажиганием выше. Но не следует увлекаться бедной смесью и оборотами. Иначе будет маслянное голодание. Масло то у нас поступает вместе с бензином.
При запуске холодного мотора с электронным зажиганием надо обязательно сильно обогащать смесь утопителем и заслонкой, если она есть.
Зажигание с откалиброванными постоянными резисторами в наладке стробоскопом не нуждается. Достаточно определить положение зарядной катушки и выставить станину как на фото, то есть максимально развернуть против часовой стрелки.
Калибровка резисторов разная для разных типов зарядных катушек. В нашем случае это 12 и 5,6 Ом.
Статья Дедушки Wagner.
Форум 
Пт 21 Сен 2012, 11:20
